Мучнистая роса на крыжовнике встречается довольно часто. У неустойчивых сортов она портит большую часть урожая, сильно повреждает листья, ограничивает рост. Если вы внимательны, в самом начале заболевания можно «прихватить» болезнь. Для этого используют древесную золу (300г на 10л воды). После настаивания и процеживания добавляют 40г хозяйственного мыла и опрыскивают. В первый раз - после цветения, затем с интервалом в 10 дней, пока признаки заболевания не исчезнут.

Вместо золы можно взять 10г калийной соли или 50г кальцинированной соды на 10л воды. Мыло также добавляем для лучшей прилипаемости раствора.

Любители однолетних астр наверняка сталкивались с этим явлением: астры внезапно увядают, чаще уже набравшие цвет или зацветшие. Что это за болезнь, и как от нее избавиться?

Болезнь называется фузариоз. К сожалению, лечить его пока не научились. Стараются лишь уменьшить ущерб, который он наносит. Самое главное - культурооборот: не рекомендуется возвращать астры на старое место в течение 5 лет. Нельзя удобрять астры неперепревшим навозом или компостом. Кислая почва и избыток азотных удобрений увеличивают риск. Помните, что заболевшие растения нужно выкапывать сразу, как только заметили признаки болезни, и ни в коем случае не класть в компост, а только сжигать.

Если вы планируете весной делать прививки - для размножения плодовых культур или замены сорта, сейчас самое время готовить черенки. В качестве черенков срезаем однолетние приросты, хорошо развитые и закончившие рост. Не годятся черенки с «волчков» - сильных длинных побегов в кроне дерева. У них большое расстояние между почками, а сами почки мелкие, менее жизнеспособные. Поврежденные, больные побеги тоже не подходят.

Глядя на садоводов, сгребающих все до последнего листочка осенью в саду. Особенно в цветниках, думаю, что не всегда и не везде эта работа необходима. Убирать листья с газона - это неплохо. А вот в цветниках и под кустами, где посажены мелколуковичные, печеночницы и нарциссы, я все листья оставляю, да еще подбрасываю их дополнительно - к флоксам, лилиям, папоротникам.

Ссылка на то, что с листьями удаляем вредителей и инфекцию, лишь отчасти справедлива: в коллективном саду все равно все «болячка» общие.

Убираю порей в конце сентября, до подмерзания почвы. Корневая система у него мощная, поэтому осторожно подкапываю каждое растение вилами (ни в коем случае не выдергивать!), вынимаю, отряхиваю землю, подрезаю корни и листья на 2/3, и сразу же ставлю в ящик с высокими стенками. Дно ящика застилаю пленкой, на нее насыпаю слегка увлажненный песок. Ставлю лук рядами, пересыпая каждый ряд песком, чтобы закрыть корни. Листья и стебли должны быть абсолютно сухими, чтобы избежать гнили во время хранения. Оптимальная температура хранения +1 - 2⁰С. У меня таких условий нет, поэтому храню его на застекленном балконе, пока тепло: сначала без укрытия, а в ноябре укрываю.  С наступлением холодов переношу порей в кладовку под домом. Там, конечно, излишне тепло, но все равно мы до февраля едим зеленый лук. У кого условия хранения лучше, могут обеспечить  себя до весны.

Л. Быкова,

«Дачная академия»